一、放生可以回向给多人吗1、中国素食源远流长，春秋已滥觞，古人祭祀时为表达尊重，非素食不可。以后佛教传入中国，它在本土戒杀生，并不绝对要求素食，但梁武帝一纸令下，素食遂成中国大乘佛门的基本生活规范，这极大推动了素食的发展。到唐代，宫廷素菜已达相当高的水准。然而，当时平民饮食水平不高，主食之外，几无副食。2、五代期间，幽州等地被北方少数民族长期占据，宋王朝屡图恢复，始终未能成功，数百年的对峙，老北京与中原的生活方式产生差异，契丹、金时期，北京人生活方式近于北方游牧民族，以肉为主要副食，蔬菜较少。而此时所谓“南人”已普遍以蔬菜为副食，一些学者认为，正是这一背景，让“吃素”有了戏谑的含义。3、北京人大规模食用蔬菜，始于明代，特别是大白菜引入，成了冬季的当家菜。明中后期，玉米被广泛引种，它成熟快，收割后离冬季尚有几十天，恰好能种一茬白菜。种植白菜提高了土地利用率和劳动生产率，给农民带来更多收益，故很快推广开来。为保存白菜，北京人开始制作酸菜。不过，明代的酸菜是先将白菜晒干，再加盐腌制，滋味略差。到清代，水渍法渐成主流，成品与今天食用的酸菜已无二致。4、虽然嘴上说不吃素，但事实上老北京很注重吃素，民国后期，北京有一万家餐馆，其中七百家专门提供素食，占全部餐饮业的7%。如此高的普及率，原因有一是与宗教信仰相关，即使是没宗教信仰的普通人，每年祭祀祖先、许愿上香期间，他们也只吃素食;二是人们养生保健意识强;三是肉食太贵，素食滋味几可乱真，相对便宜，自然成为首选。5、老北京素食分宫廷素食、寺院素食和民间素食三种。从做法上分，也是三种，即卷货、卤货和炸货。卷货是用油皮包馅烧制而成，以香菇等为主，滋味悠长;卤货以面筋等为主，重视口感;炸货则需过油，用来模仿肉菜，几可乱真。6、老北京素菜综合全国各派之长，在全盛时期，宫廷的“素局”能制200多种美味，以后“全素刘”传承其技艺，更是蜚声海内。7、然而，传统北京素菜脱胎于鲁菜，对基本功要求很高，制作繁复，用料讲究，有的菜光处理备料就需一周，这使其很难放下身段，原汁原味地走入寻常百姓家。在今天，随着“人造肉”的普及，化学合成香料已能仿造各种肉菜的味道，且成本极低，在它们的冲击下，北京素菜生存空间正不断被压缩，加上传统文化传承不力，今天，北京专营素菜的饭馆所剩无几，传统技艺后继乏人。8、早年——也就是说五十多年前，被称“北京人”的人要具备四条标准：“一口京腔，两句二黄，三餐佳馔，四季衣裳”。这里说的“佳馔”，不看值多少钱，要个有滋有味，比如说伏天喝碗热豆汁就一口虾油辣咸菜，喝得汗流浃背，浑身痛快，总共花不了两角钱，却也算“佳馔”一餐。9、为什么举例子单说豆汁？因为喝豆汁纯属北京人的专利。京外有地方管豆浆叫“豆汁”，有位山东人初到北京，看见招牌上写着“豆汁”，就进店要了一碗，喝了一口眉头紧皱，勉强咽下去后招手叫来店员很客气地小声说：“这豆汁别卖了，基本上酸了。”那伙计说：“好说您哪，不是基本上酸了，根本上就是酸的，这豆汁跟您山东的豆汁不是一码事您哪！”所以是不是北京人，测验方法就是叫他喝一口豆汁，若是眉开眼笑，打心里往外满意地嘘口长气，就是地道北京人；若是眉头紧皱，嘴角直咧，甭问这是外来户。那伙计说得不假，北京豆汁跟山东豆汁根本不是一回事。10、山东豆汁就是黄豆做豆腐的浆水，看起来白中透黄，喝起来香中带甜。北京豆汁看起来颜色灰里透绿，喝起来味道又臭又酸。可一旦喝上道，就有其味无穷之叹，就如同洋人吃臭“吉斯”一样，吃不惯者难以下咽，甚至作呕，吃上瘾的一天不吃就觉着欠点儿什么。因此当年东安市场的小店“豆汁何”名声一点不小于隔壁大饭庄东来顺。穿着华贵、坐着私家轿车专程来喝五分钱一碗豆汁的，大有人在。北京豆汁是怎么做的？怎么单出这种味道？
二、汕头那里可以放生1、北京豆汁根本不是故意做的，它是用绿豆做粉丝、粉皮的下脚料！纯净的淀粉拿去做粉丝、粉皮；剩下青中透绿的下脚料，放在一边令其发酵，待发出酸味来，就成豆汁了。店家以极便宜的价钱买来，经过加工，再作为成品出售。既然已经变酸发臭了，还有什么可加工的？没这么简单。生豆汁不能喝，煮得滚开烂熟，可就又没酸臭味了，怎么办？更老辈的北京人发明了好办法：把生豆汁买回去也来一次沉淀，见细碎的固体颗粒物都沉底了，就把上边发过酵的绿色汤水，放进锅里煮。待汤水见开，立马舀一勺沉淀物投进去，一次只加一勺，再开再加，这就叫“勾兑”。要加多少勾兑出来才不浓不淡，臭中有香，酸得可口？这里就大有学问。要不然当年尽管有走街串巷推着车卖生豆汁的，人们还是宁可多花两大枚进豆汁店去喝呢！一来是店里有专门搭配豆汁吃的焦圈，二来是买回生豆汁很难勾兑得可口。2、其实店里豆汁进价本儿低，卖的也不贵。五十年代，著名的店家如豆汁何、豆汁徐、豆汁张，一碗豆汁也只卖几分钱，加上俩焦圈也不过两角大洋。便宜归便宜，可北京人并不只为了省钱才喝豆汁，就为的找这一乐。北京人喝豆汁不分穷富，你到“豆汁何”、“豆汁李”门口看看，既有趿拉着鞋手里掂着铜板来喝的，可也有袍子马褂衣装坐包月车来的。既有膀大腰圆卖力气挣饭吃的体力劳动者，也有穿长衫别钢笔的文化人。十多年前，不忘城南旧事的林海音先生从台北来到北京，舒乙和我问她：“您几十年没回来了，有什么要我们帮忙的事吗？别客气！”她说：“别的事没有，就想叫你们领我去喝碗豆汁。”我跟舒乙就领她去了“炎黄美食城”。吃其他小吃时挺谦逊、挺稳重，豆汁一上来她老人家显出真性情来了，一口气喝了六碗她还想要，吓得我和舒乙连忙挡驾说：“留点肚子明天再喝吧您哪，别吓着我们！”她说：“这才算回到北京了！”我说：就凭这一点，林家六婶就既是台湾人，又算得地道老北京！
3、從明代開始智化寺藝僧已傳至二十八代4、大太監王振當年邀得明英宗「敕建」之封號建寺後，為了使其「手握王爵」的權力得以向世人展示，擅自把部分宮廷音樂移入寺院訓練僧人演奏傳習，即佛教樂曲「京音樂」（又稱經音樂），這就是北京智化寺「京音樂」的由來，迄今為止已有五百六十多年的歷史。5、在王振被殺之前，頗受皇室厚待的智化寺藝僧，無論從人員的規模、演藝水平、培養模式等方面，均有了一個比較規範化的套路，從而使樂手訓練合成有章可循。所以在「土木堡之變」中王振一命歸天後，藝僧們並沒有出現混亂局面，反而較比從前更為刻苦的在寺中自覺演練，最終走上一條以音樂謀生計代代相傳的道路。6、歷經風雨滄桑，智化寺藝僧對「京音樂」的演奏和研究探索從未中斷過，現寺內仍完整如初的保存著清初康熙年間的「京音樂」的古老手抄本曲譜，以及藝僧們幾個世紀以來演奏時使用過的相關樂器。如製作於明代成化年間的雲鑼、笛、管、鼓等成套樂器一應俱全，還保留一批原汁原味的曲牌達一百五十個之多。從明正統十一年（一四四六年）開始至今，智化寺藝僧門徒已傳至二十八代，能熟練演奏的古曲約五十個，像吹奏曲《小華嚴》、法器打擊樂曲《粉蝶兒出六條》、吹打結合的套曲《垂絲釣》、《畫錦堂》、《金子經》等。7、‧智化寺藝僧掌握一種名叫「阿口」特殊技巧8、五百餘年來，智化寺招收藝僧嚴格以至苛刻的老模式不變，一律只招十二歲以下的童僧，入寺須經過前後七年嚴之又嚴的訓練，再經多位寺內權威藝僧的嚴格考核合格，方可正式出徒成為樂手。為了適應日後各種不同場合的演奏需要，僧人學徒期間首先要學會站、坐、跪、走四種演奏姿勢這一基本功。與此同時，每天還要在師傅的指導下，連續吹奏唪誦四個小時，並且要始終做到韻真情滿、字正腔圓、精力集中。作為演奏智化寺京音樂的藝僧，還要掌握一種名叫「阿口」的特殊技巧，而這種技巧只有經師傅口傳心授才能學會。因此，入藝的僧人都知道，不會使用「阿口」，有譜也不會演奏這裏的古樂器的。9、‧「京音樂」是「中國音樂活化石」10、「京音樂」是唐宋年間的曲子與民間音樂、宮廷音樂完美融合的經典之作，它在曲譜、發聲、樂調、樂器的演奏技巧等方面，都有多處繼承唐宋樂曲的精髓並含有原裝性質的內涵保存下來。特點是以管樂器為主奏樂器，輔以雲鑼、鐘鼓，曲調悠揚深沈並舉以樂曲結構編排嚴謹但又富於變化而著稱於世。從古到今，智化寺「京音樂」堅持遵循傳統的保守性這一老規矩不變，它既不接受其他音樂的影響和滲透，同時也十分防範京音樂的外傳，所以才得以能按歷史的原有風貌保留下來，並有「中國音樂活化石」之美譽。
